バイクいじり

 


半年前に購入した26年前のバイク
古いけど、走行距離は3000kmで、ほとんど乗られていない。
タイヤは新車時についていたヤツで、1991年製だ。

バリ山なのだが、27年前のタイヤ。
古すぎて、いつバーストしても不思議じゃない。



おもちゃは、遊ばなきゃ損なので、手組み交換します。
初体験です。

フロントタイヤを外します。

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タイヤ交換の最大の難関は「ビード落とし」だそうです。
ビード(タイヤの耳)をホイールから剥がす作業です。

ビードブレーカー(大きく場所をとる)を購入すると、自分でタイヤ交換するメリットがありません。
そこで、身の回りにあった有り合わせでビードブレーカーを自作。
費用は0円です。

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エアバルブ取外用の専用工具は使わずに、カッターナイフで外しました。

エアバルブ取付用の専用工具も使わずに、ペンチで取付けました。

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タイラップ装着を試しました。

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2つ目の難関は、「ビード上げ」です。
ビード(タイヤの耳)をホイールに密着させる作業です。

抜けるエアより、入れるエアを多くすることで、「ビート上げ」を行います。
高圧ポンプが必要になるため、一般的にはガススタンドにタイヤを持ち込みます。

僕はタイヤとホイールを密着させて「家庭用空気入れ」で「ビード上げ」を行いました。
「パン」「パン」と2回破裂音がして、「ビード上げ」も完了です。
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バランス取りを行い、
バイクへ取り付けます。

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スキルが1ポイント上がりました。









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(翌日)
リヤも手組み。

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(廃タイヤ)

ビード(タイヤの耳)のワイヤを、グラインダーでカット。
刃物(僕は写真の包丁)でゴムをカット。
分割されたタイヤは、不燃ゴミに。

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廃タイヤは不燃ゴミに出しちゃマズいかも知れないので、
金属ワイヤが埋め込まれたビード(タイヤの耳)を不燃ゴミに出します。
他は「繊維が埋め込まれた樹脂」なので、燃えるゴミ(僕の地域では樹脂は燃えるゴミ)に出すことにします。

包丁で、タイヤを24分割しました。
前後2本だから、48分割です。

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全鋼の和包丁(白一)なので、タイヤもスパスパと良く切れます。



ちなみに、「白一」は、「もののけ姫」の「あそこ」で今でも作られている鋼で、日本刀の玉鋼に近く、
うまく焼きが入るとHRC硬度は64度(家庭で研げるほぼ限界の硬さ)。

しかし、玉鋼と同様、焼き入れ温度、焼きなまし温度の幅が狭く、なまくらが多く出回り、世間的評判はイマイチ。













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# by ARISA4550 | 2018-04-13 17:06 | Comments(6)

防犯グッズ (注*オーディオネタではありません)

 





怪しい。。

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他にも怪しいブツが。。
何か想像がつきません。
しかも、なんだか兵器ぽい感じです。>実際、軍モノです。

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さらに、24時間、怪しく光り続けます。

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10人中、10人は、コレが何か解らないと思います。
(通常は入手困難なのでネットで検索しても解らないハズです)


>「どろぼうさん」は、映画で見た「レーザー光で不審者を感知するセンサ」と考えます。
>これに連動する「防犯装置が屋内にある」と考えます。
>「隠しカメラ」は隠されたカメラであるため、いくら探しても見つかりません。


「どろぼうさん」は、警戒している家は(リスクが高いため)どろぼう行為を控えるという話を
聞いたような気がします。

そこで、見るからに「怪しい何か」を庭に設置して24時間光らせています。








写真の正体は、コレ。

飛行機の進入方向、侵入角度が所定角度内の時のみ光るランウェイ・ライトで、
某軍が所有していた臨時滑走路の設置用です。
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15個あるので、
欲しい人は、我が家に来た時に申し出て下さい。
先着10名様にプレゼントです。
普段は忘れているので、申し出ていただかないと、渡せません。



昔、オーディオ・ルームで、テーブルになっていた箱(下写真)の中身がコレでした。
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この象が踏んでも壊れないブツも、24時間、三方へ怪しい赤い光を発します。

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24時間つけ放しだと、「電気代が気になる」って人が、ひょっとすると、いるかも知れません。
(いないと思うけど)

中身はLED(発光ダイオード)なので、「パイロットランプ」と同じです。
各種の電化製品に付いている「パイロットランプ」の電気代を気にする人はいないと思います。
(いたら怖い)


一応、計算してみました。
消費電力は約0.05Wです。
消費電力が0.05Wとして計算すると、連続して1ヶ月つけ放しで、1円になりません。
(1kWが26円で計算)

つまり、上の「怪しいブツ」を数台設置して24時間点灯させても、電気代は誤差です。










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(夜の写真)


斜め方向からは「緑の光」が見えます。
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正面の所定範囲内は「赤い光」に変わります。
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# by ARISA4550 | 2018-04-02 11:58 | Comments(4)

SIEMENS プリアンプ化計画

 

大昔に入手したSiemensのアンプモジュールを引張り出してきました。
オリジナルは「入力トランス⇒ぱボリューム⇒ラインアンプ(2基)⇒出力トランス(2基)」という構成です。

接続順序を変更して
「入力トランス⇒ラインアンプ⇒ボリューム⇒ラインアンプ⇒出力トランス」
のプリアンプにしようと思います。

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テレビで使うRCA(アンバラ)仕様にするか、
オーディオ用にキャノン(バランス)仕様にするか
入出力の端子形式を悩んでいるところです。



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電源ケーブルと信号ケーブルが最初から付いているので、
コネクタを付けるだけです。



こんなに簡単なのに、
シーメンスのラインアンプなんて意外と出回っているのに、
「シーメンス プリアンプ」
で検索をかけても、真空管ばかりで、トランジスタのプリアンプはほとんどヒットしません。
不思議です。




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(3/12)

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ケースの穴明け完了です。
ケースは、MCトランスを入れたのと同じ、アルミダイキャストケースです。
大きなサイズもあるんですね。



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(3/13)
完成です。
ボリュームもシーメンスミキサーの流用品。
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ドキドキの音出しです。

ノイズも無く、
不具合もありません。

悪くはないけど、
ノイマン・プリの方が好みです。
つーことで、外しました。

こんにちは、シーメンス・プリアンプ。
さようなら、シーメンス・プリアンプ。
です。









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(3/16)

先日さよなら宣言したシーメンス・プリ。
処分する前に、中を開け、入力に減衰器を付けてみた。
こんなことで音が変わるとは思えないが、とりあえず聴いてみた。

「音楽が圧縮された感じ」から「音楽が間延びした感じ」になり、これまでより聴き易くなった。
骨太さ、ガッシリ感はないけど、分解能が高く、滑らかな音です。
そんな訳で、しばらくシーメンス・プリの処分は、先送りです。


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(3/20)
A730をトランスポートとして使うと、音がシャープ過ぎる傾向にある。
そこで、入力の減衰器を金属皮膜抵抗から⇒音が太いとされる巻き線抵抗に変更することにした。

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スチューダCDP + シーメンス・プリ の組み合わせは、ただ解像度が高いだけでつまらない。
巻き線抵抗に変更することで、解像度を犠牲にして良いから、少し野太くなってくれると嬉しい。



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聴いてみた。

ネット上で言われるように、高域は曖昧になる。
全域で丸くなり、中域が太くなる。

最初にクラシックで聴いたが、つまらない。
解像度が落ちたクラシックって、つまらないなー、と思った。

次に女性ボーカルを聴いた。
声も、ピアノも、ギターも、太く、聴きやすい。


夫にするなら、
キレキレの男が良いか、
まろく親しみやすい男が良いか、
って話と共通している気がする。



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(翌日)
>ネット上で言われるように、高域は曖昧になる。
>全域で丸くなり、中域が太くなる。

半田が落ち着いたのか、
新品部品が落ち着いたのか、
それとも僕の耳が腐ったのかはわからないが、
翌日に聴いたら、曖昧さは無くなり、解像度の高い音になっていた。








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# by ARISA4550 | 2018-03-22 11:46 | Comments(0)